在家乡的山坡野地里，每年春天都生长着一簇簇，一丛丛的面蒿草，人们又称粑粑草。我特别喜欢香甜柔软的面蒿粑。

面蒿粑是故乡民间流传已久的美食。春雨过后，故乡山坡野地的面蒿草长得特别茂盛，枝秆上的新芽儿全抽了出来，那淡绿色的茎，浅绿色的叶，灰白灰白的团在一起，头顶一团含苞待放的小黄色花朵。故乡的人们喜吃面蒿粑都在清明前后，把面蒿嫩芽摘回家中用水洗净，与蒸熟的糯米粉面揉在一起，放上点糖做成圆形的粑粑，贴在油锅上烙成二面黄。吃起来香甜可口、油润柔软，家乡人习称“面蒿粑”又叫“火草粑”。

（采摘面蒿草）

“面蒿粑”为啥在清明前后吃?儿时，母亲曾告诉我，以前清明节又叫寒食节，家家户户三日不举烟火，这习俗听说是我爷爷的爷爷的那代从四川带来的。而许多父老乡亲却这样讲：每年的三四月间，青黄不接，粮食短缺就挖野菜来充饥。长大后拜读杜荀鹤的诗文：“时挑野菜和根煮，旋斫生紫带叶烧”。才知道发明权在古人手里。

我吃“面蒿粑”最多的是在上世纪六十年代的饥荒时期。那时我在村完小读书，正处于吃长饭的阶段，每天下午放学回家，都要揭锅捣柜地找吃的。此时的母亲就要拿出几个面蒿粑来给我吃。她见我狼吞虎咽的吃得津津有味，总是笑眯眯地说：“吃慢点，要嚼烂，吃完了我又做”。第二天背起书包上学时，母亲必定用菜叶包上两个面蒿粑放在我的书包里。

（采摘面蒿草）

那时的面蒿耙质量差，多用栽种后的红苕母子煮熟和着面蒿草揉在一起做的。没有糖，没有油烙。面蒿也不嫩，因为当时吃面蒿的人多，还没等嫩芽长出来，就被人摘去了。

在母亲的抚育下，我顺利地度过了荒年，没有害过当时流行的“水肿病。”而母亲却长期落下了胃痛的病根，直到她离开人世都没治愈。

（酥脆糯香的面蒿粑）

母亲病逝后，安葬在家乡的那片青岗林边，每年清明，我都要利用星期天去拜扫一次。随着家乡物质生活的改善，乡亲们早已不吃面蒿耙了。我回去总要吃一顿，人们见我在野地里摘那绿茵茵的面蒿，眉毛都皱拢在一堆，“哎呀，而今哪个还吃这个啊?吃了直淌清口水”。他们哪里会知道，我吃面蒿是为了纪念疼爱我一生的母亲。

随着工作的调动，我离开家乡来到县城，就很少有摘面蒿的机会。那年清明节，我特意回了一次家，心里想，这回要好好地吃一顿面蒿粑。当我来到生长面蒿的荒坡地里一看，地里的面蒿被摘的只剩下一些枯枝残叶在风中摇晃，好像在对我摆手说：你来晚了，早没有了。

（酥脆糯香的面蒿粑）

乡亲们见我困惑不解就告诉说，这些年人们的油荤逐渐多了，想吃点野菜调调口味。还说，这股风正是你们城里吹来的哩。因此，家乡人除了自己吃，有时还摘去卖点钱。

我站在荒地里，望着那一丛丛的面蒿草，想着去世的母亲，倘若她老人家还健在，一定会给我做上一顿“面蒿粑”，那又该是怎样的内含呢?啊，我家乡的面蒿粑。

（成片的面蒿草）

作者，罗昌华，男，汉族，笔名关山，号关河纤夫，喜欢文学创作和摄影，在各级报刊发表文学、文艺、新闻作品一千余篇，八十余万字。担任过《大关文学》和《大关文史》主编，已出版个人专辑《关河史话》、《飞来的书信》、《人生之旅》。